离开了Inuvik继续北上，这一段公路叫Inuvik to Tuktoyaktuk Highway，全长147公里，最终我们来到了北冰洋边的小村庄Tuktoyaktuk，当地人都叫她Tuk。
越往北走天气越冷，在最后的十几公里，路边经常会见到摩托雪橇。这是当地爱斯基摩人冬季的交通工具，现在是夏天用不着就随便地摆放在公路边。再好的东西放在这里也不用担心丢失，因为这里上下只有一条路，你哪儿也去不了。
村子外的欢迎牌子“Welcome to Tuktoyaktuk”。牌子后面的水是北冰洋的一个内湾，水面上还有厚厚一层冰，真正的北冰洋已经近在咫尺。
沿着主路穿过村子一直走到无路可走，你就会见到这块牌子，这里是车轮能滚到的最北极限，再往前就是那浩瀚的北冰洋。
北冰洋牌子的背面布满了贴纸和各种涂鸦，俺们也在右下角题诗一首“到此一游，消闷解愁，远望大海，啥都木有”，这就是我们当时的感受，海水是淡淡的灰色，倒是风平浪静，一眼看不到边，总之啥都木有！
听说有人在北冰洋里游泳，俺们老胳膊老腿受不了，最多只能脱了鞋袜走入水中，算是和北冰洋接个吻。感觉冰凉刺骨，最多坚持了一两分钟。右上图就是当时的经纬度，这辈子我们算来过了北方。
不管你信不信，这个路牌就树立在北冰洋边，这里距离中国上海7348公里。这里就是我们的宿营地，打开门就能看见北冰洋。
夏季的北极圈太阳永不落，恰巧我们在此地度过了夏至，在其他地方这是一年中日照最长的一天，北极圈内的夏至夜太阳最高，这就是夏至午夜子时的太阳。
Tuk常驻人口有937，几乎全是爱斯基摩原住民，可以说是一个不折不扣的爱斯基摩村落。他们是现代社会唯一可以合法捕杀鲸鱼的人群。我们在这里认识了Eileen，品尝了她私家厨房出品的muktuk, 也就是“白煮鲸鱼皮”。这里的鲸鱼皮出自上品Beluga whales，它的皮呈乳白色，皮下有厚厚一层脂肪，简单地加白醋煮熟即可食用。闻一闻味道类似鱼露，只是更加厚重。切一小块入口品尝，略带咸味，油脂入口即化，那厚厚的白皮嚼起来口感像是爆炒的鱿鱼，脆生生的，味道像是上好的牛排微微粘了点鱼露，鲜美中带着大海的气息。我们只是分享了小小的一块，但明显有很强的饱腹感，在零下四五十度的严寒里，爱斯基摩人就是靠它们生存了下来。Eileen的厨房在当地小有名气，她的母亲活到了一百零六岁，每天大鱼大肉，从没去过医院。她自己今年七十六岁，声如洪钟，相当硬核！如果有缘你也能吃上她煮的美食。
这个土堆实际是一个房子（Sod House），住在里面冬暖夏凉。
我们有幸与当地人一起欢庆了原住民纪念日（National Indigenous Peoples Day），有生以来第一次在大白天观赏烟花表演，因为这里没有黑夜所以只能在大白天放烟花，看不见颜色但声音挺大。我建议他们明年就干脆放几挂鞭炮，又省钱又热闹。主要庆祝活动在村里的广场举行，很遗憾这是我们见过的最混乱的活动，没有之一。原住民还是相当大方，来的都是客，全凭嘴一张！所有的食物向所有人开放，包括我们这些路过的外来客。我们原本打算品尝一些爱斯基摩传统美食，但是除了两盘不大受欢迎的鱼干，他们吃的是全都是热狗、汉堡和土豆沙拉。年轻人大把大把吃糖果，身材也与之相配。相当大比例的年轻人精神恍惚，可能是近亲婚姻造成的先天不足，也有可能是后续人为所致。我们看得心里不是滋味。
广场的对面就是村里的公墓，好大的一片白色十字架，就坐落在北冰洋边，似乎在这里长眠的都是虔诚的基督徒。靠近正门的几处坟茔明显是村里的长者，几乎都是上世纪二三十年代出生的爱斯基摩女子，可能她们没来得及接受现代的洗礼，最终都活到了九十多一百岁。我们粗略看了看其他的墓地，大多是70后、80后、90后，甚至有00后。我不知这些年轻人有多少是病死，或有多少是了无生趣自行了断。这些人的先祖在此地披荆斩棘，繁衍了一代又一代，而如今，在耶和华的阳光普照下，他们依靠垃圾食品苟延残喘，命悬一线，不知还能延续几代！…一声长叹！也许一百多年后，所有原住民都成为历史的记忆，只有那午夜子时的太阳依旧照耀着她们曾经生活过的土地。